Угловые столбы

Угловые столбы силового каркаса стоят на концах опорных балок пола и состоят из двух брусьев, назовём их «основной» и «вспомогательный». Почему один столб состоит из двух элементов? Во-первых, сборная конструкция удаляет «мостик холода» и образует так называемый «тёплый угол». Во-вторых, облегчается конструкция (цельный брус тяжелее). В-третьих, снижается стоимость элемента (цельный брус дороже). На надёжность конструкции это практически не влияет (мы заложили большой запас прочности, чтобы впоследствии было легко пристраивать к дому веранды).

Необходимо собрать угловые столбы. Вспомогательный брус короче основного на 500 мм. Прикладываем вспомогательный брус к основному, отступив 200 мм снизу и 300мм сверху будущего углового столба. Эти отступы необходимы, так как вспомогательный брус будет стоять на опорном боковом брусе (его высота 200 мм), а основной брус на опорной балке пола. На вспомогательный брус впоследствии лягут фронтальная связующая балка и балка крыши (их высота 200 мм и 200 мм). Фронтальная связующая балка крепится к основному брусу углового столба 200 мм своей поверхности, а балка крыши крепится к нему же лишь 100 мм - отсюда отступ в 300 мм).

Соединяем основной и вспомогательный брусья углового столба шурупами 150 мм в 3 точках (чтобы легче вкручивался шуруп, в месте его входа в брус просверливаем отверстие глубиной 100 мм сверлом 5 мм). Засверливание необходимо для всех шурупов более 90 мм (глубина засверливания на 20 мм меньше длины шурупа).

Чтобы низ углового столба не съезжал при установке, вставляем в опорную балку пола гвоздь остриём вверх. Точно так, как это описано в разделе НИЖНЯЯ ОБВЯЗКА. Ставим по очереди 4 заранее собранных угловых столба (высота столбов 2400 мм). Для этого нужно три человека. Первый удерживает столб вертикально, второй измеряет вертикальность столба при помощи 2-х метрового строительного уровня, третий укрепляет столб с помощью подкосов.

Для проверки вертикальности прикладываем уровень к двум сторонам столба (например, к восточной и северной), чтобы угловой столб не заваливался ни вперёд-назад, ни вправо-влево.

Удерживая столб в вертикальном положении, подпираем его двумя подкосами. Подкосы с каждой стороны крепятся на 2 шурупа 120мм. Подкосы крепятся таким образом, чтобы внешняя сторона находилась на одной плоскости с внешней стороной стены дома (это нужно для наружной обшивки). Большие подкосы ставятся точно так же как малые.

Проверяем равенство расстояний между верхами и низами столбов. При несоответствии – корректируем вертикальность столбов подкосами. После такой проверки можно крепить капитально.

Подкосы с двух сторон прочно крепятся к брусьям каркаса скобами. Перед тем как вбить скобу, просверливаем в местах её входа отверстия сверлом 8мм на глубину равную длине забиваемой части скобы минус 20мм. Это необходимо чтобы скоба при забивании не расколола древесину. Необходимо ударной стамеской сделать небольшой паз в месте её будущего соприкосновения с деревом. Чтобы скобу можно было «утопить» в этот паз. Так скобы не будут выступать и мешать впоследствии обшивке дома. ВНИМАНИЕ! Такое засверливание и подготовку паза, делаем при любом использовании скоб в дальнейшем.

Необходимо скрепить угловой столб с опорным боковым брусом сантехническим шурупом 8*200мм «Глухарём». В том месте, где мы собираемся вкрутить шуруп, высверливаем отверстие 6 мм сверлом на глубину сверла (не более 160 мм). Перовым сверлом высверливаем в угловом столбе углубление, так, чтобы в него при вкручивании свободно легла шляпка сантехнического шурупа с шайбой. Шляпка должна быть «утоплена», чтобы не мешать впоследствии обшивать дом снаружи. Вкручиваем шуруп торцевым ключом.

Фронтальные связующие балки

Собираем фронтальные связующие балки (так же, как собирали опорные балки пола). Длина сращенных балок 7830 мм. Балка кладётся на вспомогательные брусья угловых столбов на высоте 2450 мм от верха опорных балок пола. Верх фронтальной связующей балки должен быть на 50 мм ниже верха основного бруса углового столба.

Закрепляем балку шурупами. Проверяем равенство расстояний между верхами и низами столбов по фронтальным и по боковым сторонам. Если всё в порядке окончательно соединяем балки и столбы с помощью шпилек и гаек через усиленные шайбы к основным брусьям углового столба. Для шпильки необходимо просверлить 10 мм сверлом сквозное отверстие в основном брусе углового столба и в фронтальной связующей балке.

ВНИМАНИЕ! Всегда, перед установкой шпильки перовым сверлом высверливаем углубления, в которое при вкручивании свободно ляжет гайка с шайбой.

Соединяем фронтальную связующую балку и угловой столб шпилькой. С внутренней стороны дома накручиваем на шпильку усовую гайку М8. После этого, забиваем усовую гайку с вкрученной в неё шпилькой в фронтальную связующую балку, чтобы «усы» усовой гайки полностью вошли в древесину. Если не нашли усовую гайку, используйте обычную с шайбой – не забывайте протягивать эти гайки 1 раз в год ближайшие 3 года.

После этого надеваем на шпильку с внешней стороны дома шайбу М10 и накручиваем фальцевую гайку М8. Затягиваем торцевым ключём до «упора». Если конец шпильки будет торчать настолько сильно, что помешает обшивке дома, его необходимо спилить ножовкой по металлу с хорошим полотном, например, Bacho (отличное) или Irwin (хорошее).

После установки фронтальных связующих балок тщательно проверяем геометрию. ВНИМАНИЕ! Важно, чтобы диагонали, проложенные между верхами угловых столбов, были равны друг другу и диагоналям, проложенным между низами угловых столбов. Продольные отрезки проложенные, от верхних концов угловых столбов должны равняться друг другу и продольным отрезкам, проложенным между нижними концами угловых столбов. Точно так же измерьте поперечные отрезки.

Фасадные столбы

Фасадные столбы (4275×150×100) устанавливаются на опорные балки пола непосредственно над четырьмя фасадными опорами фундамента.

Фронтальная связующая балка входит в фасадные столбы на 50 мм. Для этого на 100 мм стороне фасадных столбов делаем выборку (углубление). По месту уточняем, на какой высоте сделать выборку. Отмеряем и отмечаем её на фасадном столбе и делаем два впила 50 мм. После этого, ударной стамеской выбираем древесину между этими впилами (до образования выборки 200х100х50).

Фасадные столбы закрепляются подкосами, так же, как и угловые стойки. В креплении верхних подкосов есть особенность. Они крепятся к фронтальной связующей балке не встык, а внахлёст шпильками. Чтобы это соединение не вращалось вокруг шпильки, вкручиваем рядом со шпилькой один 150 мм шуруп. Проверяем геометрию установки фасадных столбов.

Балки крыши

ВНИМАНИЕ! При работе на высоте, необходимо пользоваться страховкой.

Кладём 4 балки крыши (7500×200×100). Все они выходят своими концами за контур каркаса на 650 мм в каждую сторону.

Две боковые балки, своей внешней стороной, должны лечь в одну плоскость с внешней стороной вспомогательного бруса углового столба и внешней стороной опорного бруса пола.

Балка крыши ложится на самый конец фронтальной связующей балки, и на специально выпиленную в основном брусе углового столба поверхность (лежащую в той же плоскости).

Как эту поверхность выпилить? Спиливаем верхний внешний угол углового столба. Два спила. Первым выпиливаем ширину балки крыши (заранее отмеченную на угловом столбе). Второй спил идёт ровно по верхней поверхности фронтальной связующей балки. Боковые балки крыши крепим к основным брусьям угловых столбов шурупами 150 мм.

Две верхние балки крыши, 100 мм стороной кладём на верхние концы фасадных столбов. Крепим балку к фасадному столбу двумя отрезками доски 200х150х50. Нахлёст отрезка доски на балку крыши 50 мм, нахлёст на фасадный столб 150 мм. Прикручиваем отрезки пятью 9 мм саморезами (два в балку крыши, три в фасадный столб). Устанавливаем четыре подкоса между боковыми балками крыши и вспомогательными брусьями угловых столбов.

Балки крыши формируют будущий скат крыши. Необходимо проверить равны ли скаты крыши друг другу. Проверьте равенство диагоналей двух условных прямоугольников, одной стороной которых является балка лежащая на фасадных столбах, второй стороной балка крыши, лежащая на угловых столбах.

Верхние балки крыши необходимо укрепить подкосами (1825х150х200) упирающимися в фасадные столбы. Эти подкосы ставятся как обычные подкосы, единственное отличие в том, что необходимо засверливать место входа 150 мм шурупа, не только под «жало» шурупа, но и под его шляпку, чтобы шляпка шурупа глубже ушла в укос, а «жало», лучше закрепилось в фасадном столбе.

Боковые балки крыши укрепляются двумя боковыми столбами (2500×100×100) по центрам боковых частей дома. Они устанавливаются на опорные боковые брусья прямо над фундаментной опорой. Сверху столбы подпирают балку крыши. Крепятся столбы с каждого конца двумя шурупами 120 мм. Шурупы по диагонали, сквозь столб входят в балки крыши и боковые связующие брусья.

ВНИМАНИЕ! До начала строительства задумайтесь, в каком месте у вас будет стоять печь, какая это будет печь, и где будет проходить её труба. Труба не должна проходить в том же месте, где проходят балки крыши (балки крыши пилить нельзя).

Стропила и обрешётка

Стропила – доски, лежащие на балках крыши, образующие конёк и скаты крыши. Стропила (5050×200×40) ложатся на балки крыши и попарно соединяются в коньке. В месте соприкосновения стропилы и балки крыши, необходимо выпилить в балке крыши уголок, со сторонами примерно 20х100х120 толщиной 40 мм (стропила должна лечь ровно на место уголка).

Стропилы скрепляются друг с другом на коньке крыши. Два стропила, соединённые друг с другом назовём «пара стропил». Первая  пара стропил крепится в 50 мм от края балки крыши. Вторая  пара стропил  крепиться, на другой стороне крыши, так же в 50 мм от края балок крыши. После установки первых двух пар стропил проверяем геометрию. Диагонали образовавшихся двух скатов крыши должны быть равны между собой.

Третья  и четвёртая  пара стропил крепится так, чтобы их внешняя сторона лежала в одной плоскости с внешней стороной опорной балки пола, фасадных и угловых столбов. Ко всем перечисленным элементам и к этой паре стропил будет крепиться внешняя обшивка дома (поэтому нужна одна плоскость). Следующие пары стропил крепятся таким образом, чтобы между стропилами удобно лёг утеплитель. В нашем случае пенопласт 1000х1000х100. Значит отступ 1040 мм между центрами стропил. Ровное расстояние 1040 мм, между всеми стропилами не получиться. Сделайте одно нестандартное расстояние между парами стропил, лежащими ближе к середине.

Начинать установку стропил необходимо с установки двух пар стропил по краям крыши (фронтальной и тыльной стороне дома). Эти восемь стропил должны быть самыми ровными и соединяться встык. Они находятся на видном месте - держат вынос крыши, поэтому должны быть ровными (выбираем самые ровные). Так же, обязательно встык крепятся стропила, к которым крепится обшивка дома. Это необходимо для создания единой плоскости с внешней стеной дома (чтобы внешняя обшивка дома была ровной). После этого устанавливаются остальные стропила. Их можно соединять встык, но «внахлёст» быстрее (торчащие вверх концы потом спилите).

Для соединения стропил встык, необходимо обрезать у них верхний край под углом 60 градусов (померяйте точный угол по месту). Первые две стропилы устанавливаем и закрепляем на балках крыши, так, чтобы они соединились встык на коньке. Сбоку прикладываем к ним отрезок доски (60х20х40) и скрепляем 75 мм шурупами.

Закрепив крайние стропилины, проверяем, равны ли диагонали между ними. После этого, натягиваем нить между нижними концами стропил (привязать можно за шуруп, вкрученный в торец доски). Нить нужна для ориентира, чтобы было легче устанавливать все следующие стропилины ровно. Так же привязываем нить наверху, в местах соединения самых крайних стропил.

После установки стропил, накрываем образовавшиеся скаты крыши тентом «тарпаулин» (можно армированной полиэтиленовой плёнкой). Нужно одно полотнище 9,5 на 7,5 метров, подойду и два куска по 5 на 7,5  метров (в продаже есть тенты 10 на 8 метров). Если один кусок тента, то начинаем стелить от нижнего ската, если два, от конька, с нахлёстом на конёк в 500 мм.

Одновременно с укладкой тента, крепится обрешётка крыши под шифер (7390х50х50). Прикрепляем край тента к стропилам степлером, крепим брус обрешётки, расстилаем тент дальше. Чтобы было удобнее расстилать тент, заранее, на земле, скрутите его в рулон. Если стелим тент с конька, крепим обрешётку крыши, отступив от конька 100 мм (иначе шифер сложно будет класть потом). Если стелим от нижнего ската, начинаем крепить обрешётку, отступив 50 мм от нижнего края. Расстояние между центрами брусков обрешётки должно быть 825 мм. Всего нужно положить 7 брусков обрешётки на каждый скат (под 3 ряда шифера).

Шифер и коньковая полоса

Накрываем крышу шифером, заранее покрашенным специальной акриловой краской для шифера. Не ленимся красить шифер, иначе он будет впитывать влагу и разрушаться. Не покрашенный шифер может продержаться 15-20 лет. Шифер, покрашенный в 3-5 раз дольше. Почему так происходит? Если намокший шифер подморозит, то вода, попавшая в микротрещины, распирает их и потихоньку разрушает шифер. Покрашенный шифер защищён от попадания воды в микротрещины. Осматриваем крышу раз в три года и по необходимости красим.

В нашем доме каждый скат покрывается тремя рядами шифера. ВНИМАНИЕ! Средний ряд необходимо начинать с края не в целый лист шифера, а в пол листа (разрез по длине). Если стыковать иначе, то получается, что 4 листа шифера накладываются друг на друга углами. Собравшись в одной точке, они создадут хрупкое соединение и образуют большие щели.

Общее количество листов шифера на наш дом 43 штуки (три из них нужно разрезать). Резать шифер нужно болгаркой (болгарка нужна на один час). Режем следующим образом. Один лист разрезаем пополам – по 4 волны в каждой половинке (шифер у нас 8-ми волновой). Два листа разрезаем так, чтобы получились части 5 волн и 3 волны.

Причём у тех частей, где 5 волн по краю должна быть маленькая волна. У хорошего заводского шифера, именно его необходимо купить (долговечнее), последняя волна всегда меньше чем остальные – она для стыковки. ВНИМАНИЕ! Шифер стелиться так, чтобы маленькая волна в соединении была под большой волной следующего листа (маленькую на маленькую волны не кладите). В итоге разрезания у нас получится 6 кусков шифера. Два 5-ти волновых (с них надо начинать крыть средние ряды). Два 4-х волновых (ими надо заканчивать крыть средние ряды). Два 3-х волновых (они про запас).

Прикрепляем шифер специальными кровельными саморезами в верх волны (если крепить вниз волны шифера вода будет затекать под крышу). Саморез должен входить в центр или немного выше центра доски обрешётки. ОБЯЗАТЕЛЬНО: победитовым сверлом Ø 6- 7 мм просверливаем в шифере отверстие под вкручиваемый саморез. Недобросовестные строители пробивают шифер гвоздём. Такой способ образует в шифере множество микротрещин (они то и станут причиной разрушения шифера через 2-3 года).

Частой ошибкой является экономия на обрешётке крыши. Недооценивая её важность, многие пытаются на ней сэкономить, используя в качестве обрешётки некачественную древесину. В результате такой «экономии», бруски обрешётки, превратившись в труху, перестанут держать шифер (может съехать весь скат). Выбирайте бруски обрешётки с ОСОБОЙ ТЩАТЕЛЬНОСТЬЮ.

ВНИМАНИЕ! В какую сторону должен быть нахлёст у шифера и металлических листов коньковой полосы? В ту сторону, куда преимущественно дует ветер. Если покрыть наоборот, то во время дождя с сильным ветром, вода может просочиться между листами и намочить обрешетку крыши.

Шифер удобнее крепить с верхнего ряда. На уровне верхнего края ряда шифера к крайним стропилам привязываем разметочную нить, так же размечаем и нижний край ряда. Верхние края шифера обоих скатов крыши должны быть примерно на одной высоте и при этом не должны мешать друг другу. Расстояние между скатами крыши по верхним краям верхних листов должно быть от 100 мм до 200 мм.

Допустим, что ветер у вас обычно справа (начинаем крыть крышу слева). Порядок крепления верхних листов шифера такой. Самый первый лист шифера крепится к обрешётке крыши саморезом, вкрученным в центр листа. Сразу после этого, закрепляем центр левого края листа ещё одним саморезом. Второй лист шифера верхнего ряда накладываем на крайнюю волну первого листа и крепим его к обрешётке крыши саморезом вкрученным в центр листа. Так же все последующие листы верхнего ряда. Каждый лист шифера держатся пока на одном саморезе.

Второй ряд шифера начинаем крепить с половины листа (5 волн). Чтобы закрепить половину листа шифера, подсовываем его под первый лист шифера верхнего ряда, так, чтобы образовался 100-150 мм нахлёст (меряем по месту, длину шифера и длину ската крыши). Закрепляем центр левого края саморезом. Далее необходимо одним саморезом соединить первый лист  шифера верхнего ряда и первый лист шифера второго ряда. Для этого просверливаем сквозное отверстие через оба листа шифера (сверлим левый нижний угол верхнего листа, и левый верхний нижнего листа). Если нахлёст, 150 мм, то отступ от края шифера для вкручивания самореза 75 мм (половина нахлёста).

Второй лист шифера среднего ряда, накладываем на крайнюю (малую) волну первого листа второго ряда и подсовываем на 150 мм под первый и второй лист шифера верхнего ряда. Вкручиваем саморез в центр второго листа среднего ряда шифера. После этого необходимо одним саморезом скрепить 3 листа шифера (первый и второй лист верхнего ряда и второй лист среднего ряда).

Соответственно, мы одновременно просверливаем левый нижний угол второго листа верхнего ряда, правый нижний угол первого листа верхнего ряда и середину верхнего края второго листа среднего ряда. Вкручиваем саморез через три листа шифера в обрешётку и переходим к третьему листу шифера среднего ряда (дальше по той же схеме). Последним ставим пол листа (4 волны).

Третий ряд шифера кладётся так же, как и второй, с той лишь разницей, что начинается он с целого листа. Необходимо закрепить низ третьего ряда саморезами. Второй скат крыши мы начинаем стелить уже справа, так как ветер у нас дует в основном слева (чтобы нахлёст шифера на обоих скатах был в одну сторону). После того, как мы покрыли оба ската крыши необходимо установить коньковую полосу.

Коньковая полоса закрывает щель между двумя скатами крыши. Верхний ряд саморезов на верхних рядах шифера мы не ставили. Именно на них мы и будем крепить коньковую полосу. Чтобы надёжно закрепить верхний край листов шифера верхних рядов, необходимо прикрутить их к обрешётке обычными 7,5 мм шурупами в НИЗ ВОЛНЫ. Вкручиваем их через волну (4 самореза на лист). Так как эти шурупы будут закрыты коньком, затекание воды практически исключено. Подтягивать эти шурупы через год не нужно (крепление вниз волны достаточно прочное).

Готовим коньковую полосу. Ножницами по металлу разрезаем оба оцинкованных листа 2500х1250х0,5 напополам вдоль, чтобы получилось четыре полосы 2500х625х0,5. Если ветер обычно справа (начинаем устанавливать коньковую полосу слева). Нахлёст листов коньковой полосы друг на друга составляет 200 мм.

Коньковая полоса крепиться к обрешётке крыши кровельными саморезами проходящими сквозь листы шифера верхнего ряда. Чтобы вкрутить саморез, необходимо просверлить отверстие и в коньковой полосе и в шифере. К сожалению универсальных свёрел нет. Поэтому придётся каждый раз сверло менять, иначе ваши свёрла быстро сломаются. Чтобы просверлить отверстие в оцинкованном листе необходимо 5-6 мм сверло по металлу. Меняем свёрла НЕ ЛЕНИМСЯ!

Изолируем крышу от дождя и снега. Для этого запениваем стыки шифера. Чтобы снег не заметало под конёк крыши, запениваем волны шифера между шифером и коньковой полосой. Для этого необходимо воспользоваться монтажной пеной. Большие щели, для экономии пены, можно забить пенопластом или другим не боящимся влаги утеплителем и запенить «сверху».

Чтобы пена легла лучше, смачиваем запениваемые поверхности водой (с помощью пульверизатора, например). Много пены не задувайте – она хорошо расширяется. После того, как пена высохла, покройте её акриловой краской (той же, которой красите шифер). Это значительно увеличит срок службы монтажной пены.

Саморезы, на которых крепиться шифер, необходимо через год протянуть. Так как древесина обрешётки усохнет, и соединение будет ослабленным.