КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ

Возведение одноэтажного дома с жилой площадью 42,6 кв. м

(внешний периметр дома 7,83х6,20).

1. Отбивка уровня.

Осуществляется с помощью гидроуровня, лазерного уровня или нивелира (достаточно любого из этих приспособлений) и обычной 10-20 метровой рулетки. Точность уровня ± 1 мм нас устроит, обычный гидроуровень (прозрачная трубка с водой) позволяет работать с точностью ± 0,5 мм. Рулеткой мы измеряем стороны на местности и проверяем диагонали. Как показывает практика, расхождение диагоналей не превышающее 1 см можно считать приемлемым.

Внешний габарит силовой несущей конструкции дома 7830×6200 мм.

Центра 4-х угловых фундаментных столбов образуют прямоугольник 7680×6050 мм

2. Любой дом требует основы, т.е. фундамента.

Для лёгкого каркасного дома не требуется тяжёлый материалоёмкий железобетонный ленточный фундамент, вполне достаточно простого столбчатого, порой даже мелкозаглублённого. Однако, последний не защищает постройку от зимнего пучения грунта. Поэтому предлагается свайный/столбчатый фундамент, заглублённый до глубины максимального промерзания грунта в данной местности.

Столбы такого фундамента выполнены из железобетона М300 с добавками, повышающими гидроупорность, морозостойкость и предотвращающими образование микротрещин. Форма столбов: в средней части - цилиндрическая Ø 160-200 мм, в нижней части (опорная пятка) - почти полусфера Ø 480-500 мм и расширяющаяся усечённо-конусовидная верхняя часть.

Нижняя часть столба (опорная пятка) во-первых, обладает достаточной площадью опоры на грунт, во-вторых, не позволяет грунту "выжимать" столб наверх. Средняя часть вполне достаточна для того чтобы нести любую мыслимую нагрузку каркасного дома вместе с обстановкой. Верхняя часть расширяется для удобства при укладке несущих брусьев дома.

Отверстие в земле бурится в два этапа. Сначала используется самый обычный бур диаметром 160-200 мм до глубины промерзания. Затем берётся специальный разбуриватель, который формирует в нижней части опорную полусферу. После этого в отверстие вставляется гильза из полиэтиленовой плёнки и арматура (обычно 3-4 прутка Ø 6 мм подогнутые внизу в полусферу), в надземной части изготавливаем гильзу из рубероида / пергамина или аналогичного материала до нужного, заранее отбитого уровня и связываем эту гильзу вязальной проволокой. Если нужно придать гильзе более сложную форму, например прямоугольное сечение в верхней части, можно изготавливать верхнюю часть в виде опалубки из тонкой 4-6 мм фанеры.

Заливка бетоном осуществляется в один заход. Для замеса раствора лучше использовать небольшую бетономешалку. Основу бетона делаем так по массе: Цемент (М500 – берём только гарантированно хороший прямо с Подольского комбината) -1 часть, Щебень (гранитный фракция 5-20) 4 части, Песок (речной или мытый без глины!) - 2 части, Вода – не более 1/2 части. Если песок и/или щебень мокрые уменьшите долю воды. Раствор не должен быть сметаной, он должен быть густым и не растекаться по поверхности. Раствор не льют, а укладывают! Чем больше воды – тем хуже бетон.

Ниже приведены пропорции материалов для изготовления 1 кубометра бетона.

• Цемент 0.25 куб.м (330 кг. Насыпная плотность цемента в среднем 1300 кг на куб.м)

• Вода 0.15 куб.м. (150 литров) – обычно пишут 180 литров, но подлить-то мы всегда успеем!

• Щебень 0.9 куба (1250 кг. При насыпной плотности 1350 кг на куб.м.)

• Песок 0.43 куба (600 кг. При насыпной плотности 1400 кг/куб.)

• Добавки, повышающие гидроупорность, морозостойкость, схватываемость, предотвращающие образование микротрещин и повышающие текучесть раствора, что приводит к снижению кол-ва воды.

На практике – нужно два больших одинаковых ведра – лучше пластиковых с отметками литража. Одно используем только для цемента, вторым меряем всё остальное. Насыпаем в бетономешалку 1¾ ведра песка и заливаем ½ ведра воды, пока это перемешивается, насыпаем целое ведро цемента и засыпаем в бетономешалку. Как только вся эта масса перемешается (порой приходится помогать этому процессу небольшой лопаточкой), добавляем 3,6 ведра щебня, и опять всё мешаем. Небольшие ошибки неважны, главное не перелить воды. Затем добавляем специальные добавки, снова мешаем и уже на самом последнем этапе, добавляем воды до нужного состояния, причём делаем это по чуть-чуть, буквально по полстакана.

После заливки бетона рекомендуем вставить в середину столба сверху 150 гвоздь (заострённый стержень) остриём вверх так чтобы он выступал на 3-4 см над уровнем раствора.

После заливки последнего столба (при условии использования спецдобавок) ждём сутки (обычно заливка всех свай дома занимает 1,5 суток) и можно приступать к возведению каркаса.

3. Сборка несущего каркаса. Все крепления кроме специально оговорённых производим только с помощью шурупов по дереву!

3.1. Каркас начинаем с укладки 3-х несущих, предварительно сращенных брусьев (7830×200×150). Простилаем бетонные столбы в 2-3 слоя рубероида и "нанизываем" брусья на заранее вставленные гвозди или штыри. Требуется аккуратность и точность, снимать брус в случае ошибки не так легко как кажется. Помним, что бетон ещё не застыл окончательно, поэтому не надо бить огромной кувалдой по брусу что есть силы! Эту операцию можно делать вдвоём или втроём.

Кладём боковые связующие брусья (6100×200×100) сверху на несущие. Края боковых брусьев должны не доходить на 100 мм до краёв несущих брусьев! Соединяем шурупами.

3.2. Обрезаем у 8-и 100-х гвоздей шляпки и вставляем их в места установки столбов остриём вверх (лучше чуток подсверлить). Эти гвозди не дадут нижним частям столбов съезжать в сторону при установке. Ставим по очереди 4 заранее собранных угловых столба (высота столбов 2500 мм). Для этого нужно три человека. Первый удерживает столб вертикально, второй измеряет вертикальность столба при помощи 2-х метрового строительного уровня, третий укрепляет столб с помощью подкосов. Можно работать и вдвоём, но требуется опыт и навык. Проверяем равенство расстояний между верхами и низами столбов. При несоответствии – корректируем вертикальность столбов покосами.

3.3. Устанавливаем 2 фронтальные связующие балки (длина заранее сращенных балок 7830 мм) на 2450 мм выше несущих брусьев. Балка опирается на одну из частей каждого сборного столба. Верх балки должен быть на 50 мм ниже верха углового сборного столба. Закрепляем временно шурупами, ещё раз проверяем равенство расстояний между верхами и низами столбов. Если всё в порядке окончательно соединяем балки и столбы с помощью шпилек и гаек через усиленные шайбы. Дополнительно крепим шурупами.

3.4. Ставим  4 больших фасадных столба (4275×150×100) к связующим фронтальным балкам. Проверяем вертикальность и равенство расстояний между верхами и низами больших фасадных столбов по фасадам. Скрепляем эти столбы со связующими фронтальными балками с помощью шпилек и гаек через усиленные шайбы. Столбы укрепляем подкосами для придания большей жёсткости всей конструкции.

3.5. Проверяем равенство расстояний между верхами и низами угловых столбов по боковому размеру. Габаритный размер должен равняться габариту несущей конструкции 6200 мм. Если что-то не соответствует – четырьмя боковыми подкосами, не забывая проверять уровень вертикальности, выставляем нужный размер.

3.6. Кладём 4 балки крыши (7500×200×100). Закрепляем шурупами.

3.7. Устанавливаем 4 подкоса (2050×100×100) центральных балок крыши.

3.8. Устанавливаем 2 столба по центрам боковых частей для поддержки 2-х крайних балок крыши (2500×100×100).

3.9. Укрепляем 4 крайних стропила крыши по двум скатам. Расстояние между центрами крайних стропил 7390 мм. Проверяем диагонали. Устанавливаем оставшиеся 14 стропил, так чтобы ближние к крайним 4 стропила стояли в одной фронтальной плоскости с силовой несущей конструкцией по внешней части (впоследствии именно к этим 4-м стропилам, окаймляющим внешнюю обрешётку дома, мы будем крепить внешнюю облицовку дома). Остальные между ними с шагом 1040 мм по центрам. Если выдержать все расстояния не удаётся (например, толщина стропил различна и набралась ошибка) – сделайте только один пролёт другого размера. Размер стропила (5050×200×40).

3.10. Накрываем скаты тентом тарпаулин. Нужно одно полотнище 9,5 на 7,5 метров, сойдут и два куска по 5 на 7,5  метров (в продаже есть тенты 10 на 8 метров). Пристреливаем тарпаулин степлером, начиная снизу или от конька по одному скату и сразу же пришурупливаем обрешётку под шифер через требуемое расстояние. Всего нужно под 3 ряда шифера положить 7 брусков обрешётки на каждый скат.

Например: начинаем пристреливать тарпаулин снизу, отступаем от нижнего края стропила 50 мм и прикрепляем первый брусок обрешётки – для последующих брусков выдерживаем межцентровое расстояние в 825 мм.

3.11. Накрываем крышу шифером, заранее покрашенным специальной акриловой краской. Средний ряд необходимо начинать с края не в целый лист, а в пол листа (разрез по длине), поскольку шифер нельзя стыковать – четыре листа в толщину в одной точке. И, поскольку, при этом понадобится один дополнительный лист на два ската – общее кол-во листов шифера составит 43 шт. Прикрепляем шифер специальными кровельными саморезами в верх волны. Обязательно засверливаем шифер - это удобно делать победитовым сверлом Ø 6- 7 мм. Верхний ряд саморезов на коньковых листах не ставим, можно сделать дополнительное крепление этого верхнего ряда маленькими саморезами вниз волны – потом они закроются коньковой полосой.

3.12. Ставим коньковую полосу из оцинкованного листа. Закрепляем её и шифер одновременно кровельными саморезами.

3.13. Мы под крышей и спокойно приступаем к установке лаг пола – натяните нитки уровня пола и с понравившегося Вам края установите первую лагу (6100×200×40) на расстоянии 220 мм от края внешнего габарита несущей конструкции. Дальше установите 1 лагу (6100×200×50) через 1505 мм (расстояние по центрам), потом ещё 3 лаги (6100×200×50) через шаг в 1525 мм.

Затем от поставленных лаг толщиной 50 мм с шагом 380 мм поставьте оставшиеся лаги (6100×200×40). Все лаги можно крепить шурупами или гвоздями 90-100.

Изготовление каркаса закончено.

4. Обшивка лаг пола.

4.1. Подшиваем лаги пола снизу фанерой ФСФ 4-6 мм 1525×1525. Нам потребуется 21 лист такой фанеры и шурупы 32-50 мм. Фанеру подшиваем в плотный стык друг к другу. Стыки фанерных листов проходят по 50 мм лагам.

4.2. Засыпаем или закладываем утеплитель между лагами пола.

4.3. Закрываем пол единым склеенным встык полотнищем пенофола, и пришиваем его рейками (сечение 40×20 или 50×20) к лагам.

4.4. Настилаем сверху встык 20 листов фанеры ФК 10 мм 1525×1525. Стыки фанерных листов проходят по 50 мм лагам. Под стыки листов, проходящие над утеплителем необходимо вложить фанерные полоски из такой же фанеры шириной около 80 мм и скрепить через них края листов. По шесть шурупов с обеих сторон на каждый стыковочный пролётик размером 340 мм. По завершению этой операции имеем черновой ровный пол, готовый к укладке чистовой поверхности (тонкой половой доски, паркета, ламината, для линолеума необходимо дополнительно заполнить все щели на стыках фанерных листов, например мелкими опилками с ПВА или какой-нибудь специальной клеевой мастикой).

5. Устанавливаем окна и входную дверь.

Ставим окна в одной плоскости с внешней обрешёткой (т.е. в вертикальном габарите силового конструктива). Практически с установкой двери и окон мы выставляем часть  внешнего слоя вертикальной обрешётки, т.е. ставятся несущие вертикальные планки (от несущих брусьев до боковых балок крыши п.п.3.6 или фронтальных связующих балок п.п. 3.3.). Сечение: планок для окон - 100×25 мм, стоек для двери - 200×50 мм. К ним крепятся дверь и на нужной для Вас высоте окна. Вертикальные и горизонтальные стороны рам должны быть строго перпендикулярны! Проверяйте сразу с помощью большого уголка 500×600 мм! Дверь необходимо устанавливать по высоте с учётом чистового пола! То есть сначала думаем, потом думаем ещё и только потом устанавливаем дверь. Она тяжёлая, переустанавливать её Вам не захочется. Также помним, что стойка двери около дверного замка должна стоять с разворотом!

Прикрепляем горизонтальные надоконные и подоконные планки (сечение 150×25 мм)**, то же самое делаем в отношении двери.

6. Устанавливаем внешнюю вертикальную обрешётку.

Если внешняя обшивка – фанера ФСФ  9 мм используем планки сечением 100×25 мм, и 100×50 мм с шагом ½ от размера фанерного листа, причём в места стыковки листов ставим "толстые" планки, всё остальное – планки тонкие.

Если внешняя обшивка – вагонка / имитация бруса используем планки сечением 100×25 мм с шагом 600-750 мм.

7. Обшиваем внешнюю часть стен

Рекомендуем заранее красить как вагонку / имитацию бруса так и фанеру.

Если запланирована обшивка внешних стен вагонкой в сочетании с использованием засыпного или легко продуваемого утеплителя (минвата), то необходимо под вагонку пристрелить степлером нетканый полипропиленовый материал (спабонд, нутрасил и т.д.). Если в вашей местности сильные ветра, то нужно использовать либо плотный материал, либо прикреплять его в 2 слоя. На тех поверхностях, которые подвержены преимущественному натиску зимних ветров лучше всего использовать ветронепроницаемое покрытие (тарпаулин, полиэтилен), обычно это 1-2 стены.

Для фанеры проще всего прикладывать лист к стене и по месту размечать нужные вырезы под дверь и окна.

8. Если для утепления стен используется листовой негибкий материал (например пенопласт или пеноизол) – утепляем внешний 100 мм контур стен дома. В местах стыковок листов и местах контакта листов пенопласта с деревом  желательно использовать монтажную пену (обязательно купите профессиональный пистолет для пены и промывку для него!)

9 . Устанавливаем внутреннюю горизонтальную обрешётку.

Сечение планок обрешётки 100×25 мм. Нижняя планка ставится ~50 мм от чистового пола, вторая планка – проходит непосредственно под окнами (~ 850 мм), третья планка – непосредственно над окнами (~2000 мм). Далее в торцевых частях ~50 мм от низа чистового наклонного потолка, во фронтальных частях ~ 3000 и 4000 мм)

10. Утепляем стены вторым слоем листового утеплителя (пенопласт) и потолок/крышу.

Если утеплитель засыпной, то на внутренний слой обрешётки начинаем снизу пристреливать степлером внатяг нетканый полипропиленовый материал, достаточно прочный, чтобы удерживать утеплитель. Пристреливаем материал и засыпаем утеплитель слой за слоем до самого верха. Для дополнительной поддержки засыпного утеплителя в стенах и особенно на потолке можно использовать тонкие полоски фанеры (3-4 мм), которые ставятся между планками обрешётки и стропилами с шагом 300-600 мм (так чтобы утеплитель не провисал и не выпирал).

11. Фольгированный материал (пенофол 2-3 мм) к внутренним планкам обрешётки пристреливаем степлером и прикручиваем рейками (40×20 мм) по стенам и потолку. Такие же рейки

12. Зашиваем стены и потолок вагонкой / имитацией бруса или любым другим отделочным материалом.